Homestay en Japón: vivir en casa de una familia japonesa

¿Ya has pensado en hacer homestay en Japón? ¿Quieres dormir en casa de alguien que vive allí, no en un hotel con el reloj del check-in?

En Japón casi nadie invita a un desconocido a su casa. Un homestay abre esa puerta: zapatos en el genkan, cena en la mesa de la familia, una bañera cuya agua se comparte. Antes de apuntarte, conviene saber qué tipo de casa estás pidiendo y qué se espera de ti.

¿Qué es un homestay? Es alojarte en casa de una familia local. En Japón hay versiones de pago, voluntarias y, si tienes suerte, casas de amigos. No es solo cama: suele haber comida, conversación y el ritmo de una casa de verdad. Muchas familias que participan en programas están acostumbradas a huéspedes que aún no hablan japonés con soltura.

A veces sale más barato que un hotel céntrico con desayuno y cena aparte, sobre todo si quieres practicar el idioma. El homestay no es lo mismo que un minpaku —alquilar una habitación o un piso, a menudo por Airbnb—: ahí puedes estar solo. En casa de familia hay normas, horarios y, casi siempre, gente a la hora de comer. También existen estancias rurales (nōhaku) en granjas, pensadas para el campo más que para Tokio.

Cómo preparar un homestay en Japón

Lo primero es elegir la zona y la familia. Tanto si lo consigues por un programa, por un amigo o por teléfono: pide estación de tren cercana, tiempo de trayecto al centro, clima de esa época y, si puedes, habla con la familia antes. Una casa “en Osaka” puede estar a una hora del Dotonbori; eso cambia el viaje entero.

Revisa también qué comen. El nattō, el pescado crudo o ciertos vegetales no entran igual en todos los estómagos, y una alergia hay que decirla por escrito. Los programas serios describen a la familia, el desayuno y la cena. Confirma si hay toque de queda, si la habitación es privada y si el baño se comparte.

La primera cosa que hay que llevar a una casa japonesa es un regalo. Ya escribimos un artículo sobre esos regalos (omiyage): algo de tu país, un dulce que se pueda compartir, un recuerdo pequeño. No hace falta que sea caro. Llevar omiyage al visitar a alguien en Japón forma parte de la cortesía, se pague o no la estancia.

En la casa de la familia japonesa

En Japón se quitan los zapatos al entrar. Puedes llevar tus propias zapatillas de interior; no olvides quitártelas otra vez en una habitación de tatami, y en el baño suele haber otro calzado. No te preocupes: el genkan —ese escalón de la entrada— se ve enseguida, y la familia te indica el sitio.

Aunque pagues el homestay, muchas familias te llevan a un restaurante de barrio, a un parque o a un paseo fuera de la ciudad. Si te invitan, apunta; prueba lo que ponen en la mesa y avisa antes si hay algo que no puedes comer.

Al bañarte, dúchate primero y después, si te dejan, entra en la bañera. El agua de la tina la usa toda la familia; no es una ducha individual al estilo occidental. A la hora de cenar, di itadakimasu y come con hashi (palillos) respetando sus reglas. Hay más hábitos en la mesa; si te trabas, mira a la familia y copia el ritmo, no improvises un discurso.

Pocas casas tienen un cuarto de huéspedes al estilo occidental. Es habitual que te ofrezcan el salón de tatami y un colchón llamado futón. Duermes en el suelo, y por la mañana se dobla y se guarda. Al despedirte, algunas personas siguen saludando con la mano hasta que desapareces de vista. Lo vi todos los días: es un gesto pequeño y se te queda.

Cómo se reserva y cuánto suele costar

Hay tres caminos distintos, y mezclarlos en la cabeza es lo que luego genera sorpresa. El primero es un programa de homestay —escuela de japonés o agencia— con familia seleccionada, habitación privada y, casi siempre, desayuno y cena. El segundo es un portal de familias anfitrionas, donde cada casa pone su precio. El tercero es quedarte con amigos, como hice yo: no hay tarifa, pero tampoco hay un anfitrión “de servicio” todo el día.

En programas organizados, la noche con media pensión suele moverse en torno a 4.000–6.000 yenes por persona, a veces con una tarifa de reserva aparte y un recargo en Año Nuevo. En portales de familias hay anuncios más baratos, desde unos 3.000 yenes, y escuelas que cotizan por semana. Tokio y Kioto salen más caros que Fukuoka o Sapporo. No uses un número único: pide por escrito qué comidas entran, el tiempo hasta la estación y si hay toque de queda.

Si lo que buscas es campo, no centro, la Organización Nacional de Turismo de Japón habla de minpaku legales y de nōhaku en granjas. Ahí el intercambio es otro: a veces se cocina o se ayuda en la huerta. Un homestay urbano de estudiante y una casa rural no prometen la misma semana.

Mi experiencia en un homestay

Durante mi viaje a Japón en 2016 me quedé de forma gratuita en cinco casas de amigos. La diferencia con un homestay de pago es clara: en el programa, la familia suele tener tiempo pensado para el huésped. Las que me alojaron trabajaban. Aun así, salí bien de todas.

La primera familia era brasileña. La casa era enorme y rompía el cliché de las casas diminutas de Japón: dos pisos, y yo dormí en una cama de matrimonio. Me quedé un solo día. Me llevaron a almorzar a un KFC, a hacer compras en el Costco y a cenar en un restaurante chino. Otro día estuve en Hamamatsu, otra vez en casa de un brasileño: me recorrió la ciudad, comimos yakiniku y fuimos a un onsen.

Otras dos familias me alojaron casi una semana en Osaka. Me sacaron a pasear y llenaron días que, solo, habrían sido mapa y metro. En aquel viaje, estar en casa de alguien —aunque no fuera un homestay de folleto— fue lo que hizo el recorrido más vivo. Es otra cosa que ir de hotel en hotel.

Las diferencias culturales asustan en el papel: el baño, el tatami, el silencio de un barrio residencial. En la práctica, el homestay en Japón funciona si avisas lo que no puedes comer, respetas el genkan y aceptas que la casa no es tuya. ¿Has estado en una? Cuéntalo abajo: las casas cambian más que las guías.